Прежде всего о технике безопасности. Зачастую пользователи несколько пренебрежительно относятся к требованиям, изложенным в инструкции (в смысле, пролистывают их). А зря! Небольшая, а потому внешне безобидная вещь под названием «фреза» может, тем не менее, причинить увечье. Возьмите за правило: при подготовке к работе машина должна быть отключена от сети. Вилку вставляем в розетку только непосредственно перед фрезерованием.
Выбор скорости вращения
Для регулировки частоты вращения у фрезеров используется специальное колесико. К данной настройке надо отнестись ответственно. Максимальные скорости, а это 25-30 тысяч оборотов в минуту, используются редко. При чрезмерно быстром вращении фреза будет «прижигать» древесину: на обработанном участке вы увидите характерное потемнение. Хорошо, если подобный брак закроется другой деталью, но это возможно далеко не всегда, а потому следует ограничивать частоту. И делать это надо с умом.
Убавлять до минимума (с целью перестраховаться) тоже не вариант. Перестраховавшись, вы не получите от машины оптимальную производительность, ухудшится охлаждение мотора, пострадает и качество обработки.
В каждом случае стремитесь подбирать наиболее подходящую скорость, придерживаясь правила: чем больше диаметр фрезы, тем меньше должна быть частота вращения. Максимальные обороты для конкретной фрезы можно посмотреть на упаковке или хвостовике.
В свою очередь у фрезера необходимые данные (какая скорость соответствует каждому положению регулировочного колесика) приведены в инструкции, а нередко и на корпусе. Смотрим, выбираем, устанавливаем.
На практике, правда, не все так просто. Во избежание ошибок лучше сначала попробовать на «черновике» — обрезке из того же материала, что и ваша заготовка. Отрегулировали скорость, отфрезеровали, посмотрели на край среза. Если он подгорел, сбавьте обороты, пока не получите чистую поверхность.
Настройка глубины
Начинающего пользователя не должно пугать наличие различных шкал, «крутилок» и упоров. На самом деле регулировка не представляет сложности. Ниже приведен стандартный порядок действий, хотя у некоторых моделей настройка может несколько отличаться.
- Для начала устанавливаем фрезу и ставим машину на твердую поверхность. Далее ослабляем фиксатор «головы» инструмента (обычно это рычажок сзади рукояток) и опускаем «голову» вниз до тех пор, пока фреза не упрется в поверхность. Фиксируем «голову» в таком положении.
- Ослабляем барашковый винт, чтобы штифт освободился и опустился на ступень револьверного упора.
- Калибруем «нулевое» положение указателя глубины. Для этого перемещаем «флажок» на штифте так, чтобы контрольная метка встала точно на нуле шкалы. Штифт при этом должен оставаться неподвижным (его можно зафиксировать).
- Наконец, перемещаем штифт вместе с «флажком» вверх по шкале на значение глубины, а после фиксируем его в таком положении. Например, если вам необходимо погрузиться на 15 мм, то контрольная метка должна встать напротив отсечки 15 мм шкалы. Сделано? Далее поднимаем «голову», ослабив зажим. Машина готова к работе!
Так выглядит грубая настройка. У многих фрезеров вдобавок имеется так называемый «микролифт» — винтовой механизм с дискретностью настройки 0,1 мм. Необходимые доли миллиметра добавляют вращением регулятора со шкалой.
Следует помнить! В любом случае материал надо снимать понемногу. За один проход не рекомендуется срезать слой более 5 мм, хотя в ряде случаев и 5 мм за раз будет много. Толщину выборки следует уменьшить, если для ведения фрезера требуются большие усилия (тут многое зависит от мощности машины, хотя могут сказаться и затупленные лезвия фрезы) или если древесина «подгорает». В случае с твердыми породами лучше снимать совсем понемногу. Ведение фрезера «внатяг» может негативно сказаться на точности: вы не заметите, как направляющий упор уйдет в сторону, и паз получится неровным. Поэтапное погружение упростит револьверный упор в виде «лесенки».
В какую сторону направлять фрезер?
На себя? От себя? Вправо или влево? Это еще один очень важный момент. Надо смотреть по ситуации, придерживаясь правила: острие фрезы всегда должно двигаться навстречу материалу, а не убегать от него. Схематично это можно изобразить так:
Фрезерование ровного паза
Мы уже разобрались, как задать глубину паза и подобрать скорость вращения. Теперь разберемся с тем, как вести машину ровно. Если попытаться сделать это «голыми руками», ничего не выйдет. Заметных глазу отклонений в таком случае не избежать, будет видно, что работа выполнена небрежно.
Помогут дополнительные приспособления — параллельный упор из комплекта либо направляющая. Первый упростит ровное фрезерование в тех случаях, когда надо сделать паз параллельно краю заготовки.
Упор настраивают на нужный отступ от края и фиксируют. Советую обратить на нижнюю кромку подошвы вашего фрезера. Обычно там можно найти «целики», обозначающие центр станины. Они помогут при настройке параллельного упора. Начертит на заготовке линию, обозначающую центр паза, поставьте фрезер так, чтобы разметка была в целиках, а затем придвиньте и зафиксируйте упор. Правда, такой метод годен, если диаметр фрезы соответствует ширине предполагаемого паза.
У добротных упоров есть пластиковые регулируемые башмачки, которые можно сдвинуть или раздвинуть относительно центра. Простенькие штампованные упоры подобной роскошью похвастаться не могут, у них есть только вырез посередине (для фрезы). С такими упорами надо работать аккуратно. Во время наезда или съезда одного из башмаков с края заготовки, машину может слегка дернуть в сторону, что обязательно скажется на результате. К упору можно приделать рейку, которая закроет вырез, и мы получим непрерывную площадь опоры.
Несколько слов о фрезеровании по направляющей. Ею может быть длинный жесткий и ровный брусок, который фиксируют на заготовке с помощью струбцин.
Фрезер ведут прижимая край подошвы к упору. Обращу внимание, что подошва у фрезеров, как правило, круглая, но с одной стороны ее специально скашивают. Именно скошенный край и следует прижимать к упору.
Фрезерование вдоль края
А вот другая задача — отфрезеровать декоративный желобок галтельной фрезой параллельно краю. Если этот край ровный, то задача успешно решается параллельным упором. А что делать, если заготовка сложной формы, с изгибами? Для таких случаев предусмотрено нехитрое приспособление с горизонтальным роликом.
Оно крепится на параллельном упоре и направляет машину по краю (не важно, прямой он, круглый или S-образный). При кажущейся простоте подобная работа требует определенных навыков. Такой упор создает отступ от края, но ровность линий зависит от того на сколько аккуратен пользователь. Особенно легко ошибиться на изгибах. Советуем потренироваться!
Фрезерование края
Для декоративной обработки края лучше воспользоваться специальными фрезами с опорным подшипником. Их главное достоинство в том, что они избавляют от необходимости использовать упор или направляющую. Ровное ведение обеспечит подшипник, который упирается в край и тем самым не дает фрезеру уйти с заданной траектории. Настройте глубину фрезерования и приступайте к делу. Если на профиле останутся едва заметные бугорки (иногда такое случается), их легко удалить повторным проходом. Лучше вести фрезер быстро, так как при медленной подаче возможно «подгорание» древесины.
Выравнивание края
Фрезер хорош, в том числе, тем, что поможет исправить недочеты (в виде сколов и неровностей), которые были допущены при распиле щитов. Иные профессионалы даже практикуют такой способ раскроя материала: выполняют черновой распил лобзиком, оставляя небольшой припуск, а затем снимают излишек фрезером.
Во-первых, нам потребуется пригоночная фреза с опорным подшипником, который установлен заподлицо с лезвиями. Во-вторых, нужен шаблон в виде ровной рейки или доски, которая будут направлять подшипник режущей оснастки. Шаблон выставляем по линии предполагаемой чистовой кромки, фиксируем струбцинами, включаем машину и смело снимаем припуск с неровностями. Если подшипник у фрезы расположен сверху, то и направляющая должна находиться поверх заготовки. В таком случае шаблоном может послужить другой щит с ровным краем. Если подшипник снизу, то переворачиваем заготовку вверх ногами.
Обратите внимание! Аналогичным способом можно копировать рисунок или подгонять щиты под единый размер или форму.
Фрезерование паза на ребре
При установке дверей требуется вырезать углубление под карты петель. Долбить дерево стамеской поперек волокон, пусть на небольшую глубину, — не самое благодарное занятие. Но этого и не понадобится, ведь у нас есть фрезер с пазовой фрезой!
Для того, чтобы выставить глубину погружения, не придется ничего измерять и выставлять по шкале.
Карту петли можно использовать как шаблон, который следует положить между штифтом и ступенью револьверного упора. После этого зафиксируйте штифт, и готово. Чтобы фреза прошла ровно по линии, используем параллельный упор и двигаем машину аккуратно, чтобы не вырезать материал за границей предполагаемого углубления.
Главная сложность процесса в том, что фрезер опирается на узкую поверхность ребра двери, а значит инструмент будет трудно удерживать в вертикальном положении. Эта проблема решается при помощи широкого бруска и двух струбцин: закрепите брусок заподлицо с ребром, и теперь подошвы гораздо больше площади для опоры.
Копирование рисунка или детали
Копировальная втулка — простое, но очень полезное приспособление. Она представляет собой пластину с круглым вертикальным бортиком, внутри которого вращается фреза. Втулка крепится снизу на подошве и бортиком направляет машину по шаблону. От вас лишь требуется вести фрезер, удерживая его строго вертикально.
Необходимо учитывать два нюанса. Копия получится несколько больше оригинала, так как между стенками бортика и лезвиями фрезы остается небольшой зазор. Втулку подбирают под диаметр фрезы с тем, чтобы свести к минимуму прирост размеров копии. Кроме того, надо учитывать высоту бортика. Она должна быть меньше толщины шаблона, иначе фрезер попросту не сможет опираться подошвой на поверхность.
Фрезерование круга
У каждого фрезера в числе штатных или дополнительных комплектующих есть циркульный центр, который представляет собой заостренный штифт. У каких-то машин он крепится на одну из направляющих штанг у других — на параллельный упор. От пользователя требуется наметить центр предполагаемой окружности, настроить фрезер на нужный радиус, зафиксировать упор с циркулем и отрегулировать глубину. Острие циркульного центра должно очень плотно сидеть в древесине. Да, оно оставит заметное углубление на поверхности, но надо понимать: если во время фрезерования циркуль соскочит с центра окружности, заготовка будет испорчена (круг в итоге не сомкнется).
Фрезерование мелких окружностей
Если нужно отфрезеровать совсем небольшую окружность (диаметром 12-15 мм), то штатный циркуль уже не подойдет, так как настроить его не получится физически (циркуль упирается в подошву). Но это не беда, если в станине фрезера есть сквозные отверстия для крепления в стол. В эти отверстия можно вставить самодельный циркульный центр. Радиус в таком случае уже не отрегулировать, а значит, подобный метод годится только при условии, что размеры круга или скругления не критичны. Наиболее важная рекомендация: подбирайте: такой циркульный центр (им может быть даже гвоздь), чтобы он плотно сидел в отверстии. Если будет перекос фрезерование получится неточным.
Советы эксперта
- Во-первых, по возможности используйте пылесос. Фрезер разбрасывает мелкую древесную стружку и пыль по мастерской, и уборка потом занимает много времени.
- Во-вторых, можно купить дополнительные направляющие приспособления от сторонних производителей.
- В-третьих, существует масса задач, когда деталь правильнее и удобнее фрезеровать не ручным инструментом, а на станке. В таких случаях советую обзавестись фрезерным столом, хотя при желании его можно сделать самостоятельно.